BMWfanatics.hu

kecsurobi írta: Sziasztok!
Màsik turbóhoz nem tudtam írni.
2600-3000 fordulatol kezdett huzni az autó.
Hibakod nyomàs hibát írt.
Kicserèltem a turbó mágnesszabàlyzó szelepet kicsitt jobb lett,de vàltozó geometriànàl tekertem,az javitota meg teljesen.
Mostmár 1800tól indul meg.
Most azon lehet àlitani vagy csak gyári beàlitàson mehet?Nem lessz baja?

inkább csak le volt tapadva a geometria állító kar.
de gyárilag tuti nem 2600-tól kellene húznia. pontos értéket most hirtelen én sem tudom, de az 1800 közelebb van hozzá. nekem ilyen 1900-2100 közötti értékek rémlenek ezeknél a 136 lovasaknál.

juhaszadika írta: Sziasztok, 2 napja vagyok boldog tulajdonosa f31-es, 184 lőerős automata váltós kombinak. Sajnos most lettem rá figyelmes, tolatásnál gázadás nélkül szépen tolat, azonban gázt adva sír az autó, mintha csúszna valami... valakinek volt már hasonló?! Köszi

hát szerintem az automata váltóban is a hátrameneti fokozat egyenes fogazású kerekeken történik, azoknak pedig "síró" hangja van. ugyanúgy, mint manuális váltó esetén.
vagy mint épített verseny autóknál a szekis vagy tolós váltó.
én erre gondolok, hogy azt hallod.

kecsurobi írta:

YELLOW írta:

kecsurobi írta: Sziasztok!
Az lenne a kèrdèsem ,hogy olajcserekor ti szoktatok valami adalèkot hozáönteni?Olajdekni aljàt leszoktátok szedni ès azt kitakarítani,vagy hogy lenne a legjobb hogy kijöjön minden kosz?
Köszönöm

ha rendszeresen volt, időben cserélve olaj, és megfelelő olaj volt beletéve, akkor tisztának kell lennie. egyéb autóban próbáltam többféle módszert, de ezek a gyári mosó cuccok szerintem nem jók semmire. 10 perc alatt ezek semmit nem oldanak fel. egy fél liter gázolajat hozzátéve a motorolajhoz lehet többet ér. régen is ezt használták. dízel még jobb ebből a szempontból, mert gázolaj úgy is jut le a karterbe, azok mindig tisztábbak belül, hiába fekete az olaj.
én kipróbáltam más autóban a fékfolyadékot is. most a BMW-be a Mannol tisztítóját bele fogom tenni, másik két autóba is beletettem csere előtt. vagy a motor tiszta, vagy nem használt semmit.
sokan azt mondják, hogy egymás után 2x cserélni kell olajat 2-3ezer km-ként és az elég tisztítás. ami abból igaz, hogy egy jó szintetikus olaj tele van ilyen adalékkal. de árban azért húzós az összesen 3 adagnyi olaj.
olajteknőt levenni... hát nem tudom. én nem bántanám, max endoszkóppal benéznék a leeresztő likon keresztül, hogy mi a helyzet odabent.

Mannol 9900at kipróbàlom,meg van endoszkopom belenèzek a deknibe köszi szèpen.

ebbe a Mannol-ba is eléggé gázolajszerűség van, vagy valami nagyon folyós olaj. kerozinszerű egyesek szerint. nem tudom. igazából a lényege, hogy hígítja az olajat is. ezért nem szabad terhelni közben. de szerintem egy marha drága 0w-20-as olajjal is el lehetne érni. csak ugye az megint drága erre a mutatványra.
én STP-t próbáltam még korábban, na az tutti nem ért semmit. talán az volt valami petróleum szerű. ami jó lehetne, ha állhatna a motorba sokáig.

kecsurobi írta: Sziasztok!
Az lenne a kèrdèsem ,hogy olajcserekor ti szoktatok valami adalèkot hozáönteni?Olajdekni aljàt leszoktátok szedni ès azt kitakarítani,vagy hogy lenne a legjobb hogy kijöjön minden kosz?
Köszönöm

ha rendszeresen volt, időben cserélve olaj, és megfelelő olaj volt beletéve, akkor tisztának kell lennie. egyéb autóban próbáltam többféle módszert, de ezek a gyári mosó cuccok szerintem nem jók semmire. 10 perc alatt ezek semmit nem oldanak fel. egy fél liter gázolajat hozzátéve a motorolajhoz lehet többet ér. régen is ezt használták. dízel még jobb ebből a szempontból, mert gázolaj úgy is jut le a karterbe, azok mindig tisztábbak belül, hiába fekete az olaj.
én kipróbáltam más autóban a fékfolyadékot is. most a BMW-be a Mannol tisztítóját bele fogom tenni, másik két autóba is beletettem csere előtt. vagy a motor tiszta, vagy nem használt semmit.
sokan azt mondják, hogy egymás után 2x cserélni kell olajat 2-3ezer km-ként és az elég tisztítás. ami abból igaz, hogy egy jó szintetikus olaj tele van ilyen adalékkal. de árban azért húzós az összesen 3 adagnyi olaj.
olajteknőt levenni... hát nem tudom. én nem bántanám, max endoszkóppal benéznék a leeresztő likon keresztül, hogy mi a helyzet odabent.

hil írta:

imreandris írta:

YELLOW írta:

imreandris írta: Sziasztok!

Autóm: e90 320i, 2005-ös évjárat.
Két kérdésben szeretném kérni a segítségeteket:
Az egyik vízcső csatlakozónál (felül megy rá egy csonkra a hengerfejhez) hidegen cseppen a hűtófolyadék. Ilyenkor az egész csövet kell cserélni, vagy a csőben lévő gumigyűrűt lehet külön is?

A másik pedig, hogy milyen fagyálló folyadékot tehetek bele cserekor, ha nem gyári hűtőfolyadékot tennék bele? (g12 es fagyálló jó?)
Motorkódom: n46b20b

Válaszotokat előre is köszönöm!

ezt így fejből meg nem mondom, de a gyors csatlakozókban lehet cserélni O-gyűrűt, a kérdés találni-e olyan méretben valahol. fejből nem tudom a méretét. már amennyiben biztos ott ereszt és nem a műanyag vagy a gumicső ért el.
én legutóbb Mannol G13-at (zöld) tettem bele. korábban Castrol Antifreeze NF (kék) volt benne, de f!ngom nincs az az G micsoda volt, nem írta a doboza. de pl Mannol-ban a kék a G11, ami éppen jó lehet, de én nem tenném bele. gyárilag nekem sárgás-zöld volt benne, Febi-nek van olyasmi, Duster-be vettem nem rég, mert annak az a gyárija.
amúgy a Febi csomagolású folyadékok nagy részben gyári anyagokat tartalmaznak, tehát ha Febi-ből ajánl az autódhoz valamit, akkor azt meg lehet venni.

Köszi a gyors választ. Hétfőn tudja a szerelő megnézni, azt mondta megnézi amit te is írtál, hogy csak az O - gyűrű a gond, vagy esetleg a csonk amire rámegy a cső vagy a csatlakozó.

Szia Y! A gyári fagyálló sötétkék színű, Neked hogyan lehetett benne a gyári sárgás-zöld. Valszeg az már nem a gyári volt.
Bye: hil

Előző hsz-hez: ha nem a cső műanyag pereme a gond, akkor lehet "o" gyűrűt cserélni, de külön nem fogsz kapni hozzá. Nekem is volt "o" gyűrű gondom, én elvittem a csövet tömítés boltba, ahol körzőhöz hasonló eszközzel megmérték a horony átmérőt és fillérekért adtak oda valő, kimondottan hűtőhöz való anyagból gyűrűt. A olajálló gyűrűt megeszi a hűtőfolyadék, legalábbis azt mondták.

hát 4,5 évesen vettem, én nem láttam nyomát cserének semmilyen formában. nekem úgy rémlik sárga volt benne. sárgás-zöld. pont mint a Duster-ünkben. azt is zöldnek írják, miközben a sárgához jobban hasonlít, de inkább ilyen vegyes szín az. de már lehet a váltóolajjal keverem, mert az is világos sárgásnak tűnt, mint a piros ATF olaj, csak ez sárga. és lehet ugyanakkor lett cserélve. már én sem emlékszem, de fel van írva.
szerk.: amúgy annak idején biztos leírtam ide milyen volt benne, de ennyi komment után én vissza nem keresem.

imreandris írta: Sziasztok!

Autóm: e90 320i, 2005-ös évjárat.
Két kérdésben szeretném kérni a segítségeteket:
Az egyik vízcső csatlakozónál (felül megy rá egy csonkra a hengerfejhez) hidegen cseppen a hűtófolyadék. Ilyenkor az egész csövet kell cserélni, vagy a csőben lévő gumigyűrűt lehet külön is?

A másik pedig, hogy milyen fagyálló folyadékot tehetek bele cserekor, ha nem gyári hűtőfolyadékot tennék bele? (g12 es fagyálló jó?)
Motorkódom: n46b20b

Válaszotokat előre is köszönöm!

ezt így fejből meg nem mondom, de a gyors csatlakozókban lehet cserélni O-gyűrűt, a kérdés találni-e olyan méretben valahol. fejből nem tudom a méretét. már amennyiben biztos ott ereszt és nem a műanyag vagy a gumicső ért el.
én legutóbb Mannol G13-at (zöld) tettem bele. korábban Castrol Antifreeze NF (kék) volt benne, de f!ngom nincs az az G micsoda volt, nem írta a doboza. de pl Mannol-ban a kék a G11, ami éppen jó lehet, de én nem tenném bele. gyárilag nekem sárgás-zöld volt benne, Febi-nek van olyasmi, Duster-be vettem nem rég, mert annak az a gyárija.
amúgy a Febi csomagolású folyadékok nagy részben gyári anyagokat tartalmaznak, tehát ha Febi-ből ajánl az autódhoz valamit, akkor azt meg lehet venni.

mmq írta:

YELLOW írta:

mmq írta: Sziasztok!

Rövid leszek - e90 320D M47 vagy N47? Előny/hátrány? Évi futás körülbelül 25 ezer km.

Köszi!

mindkettőnek meg van a maga előnye és hátránya. a szakik véleménye is megosztó.
magam részéről inkább M47, ha már a kettő közül kell választani. de évi 25ezer km még éppen határ, hogy dízel vagy benzin. tény, a dízelek olcsóbbak, így mivel nem új autók, ez a régi érv már nem igazán van érvényben, hogy x km alatt nem érdemes dízelt venni.

Esetleg azt eltudnád mondani hogy mi a háránya az M-es motornak a N-essel szemben? Nyilván öregebb és több bennük a km de ezen kívül van még valami? 1.5 körül nézegetem őket + 500-at szánok a szervízre a vétel után. Ez reális lehet? Egy A4 B5-öt cserélnék le erre és más értelmes német autót nem találtam ilyen árkategóriában csak az e90-et.

hátránya kb ennyi lehet az N47-hez képest, amiket felsoroltál. jobb már csak akkor lehetne, ha nem lenne az M47-en DPF. a szívósor csappantyú leszakadás mindkettőnél van. de az M47-nek legalább elől a vezérlés. nem nagyon lesznek hajtókacsapágyasak, míg az N47-nál garantált. illetve az újabbiknál ugye ott az EGR lyukadásos, kigyulladásos hiba. viszont jobban megy, kevesebbet fogyaszt, jobb a hangja, ha jó minden.

mmq írta: Sziasztok!

Rövid leszek - e90 320D M47 vagy N47? Előny/hátrány? Évi futás körülbelül 25 ezer km.

Köszi!

mindkettőnek meg van a maga előnye és hátránya. a szakik véleménye is megosztó.
magam részéről inkább M47, ha már a kettő közül kell választani. de évi 25ezer km még éppen határ, hogy dízel vagy benzin. tény, a dízelek olcsóbbak, így mivel nem új autók, ez a régi érv már nem igazán van érvényben, hogy x km alatt nem érdemes dízelt venni.

kisskarex írta:

YELLOW írta:

kisskarex írta: Sziasztok!
Először is elnézést kérek az ostoba kérdésért de szeretném tisztán látni a dolgot.
2002-es tempomattos kocsiról van szó(E46).
Hétvégén lesz egy hosszabb utan vidékre és mivel pályán megyek használnám a tempomattot.
Eddig még soha nem használtam ezért kérnék kis segitséget a kérdéseimre.
1)-ha bekapcsolom akkor azt a sebességet fogja használni amivel jelen pillanatban megyek?
2)-ha közben kuplungot használok akkor felpörög a motor mivel üresen gurul?
3)-ha fékezek utána visszaáll eredeti sebességre vagy akkor megint kell állitgatni?
4)-esetleg a kuplung és fék használatakor automatikusan leold és nem fog szétforogni?
Sorry a buta kérdésekért de még nem használtam tempomattot soha ráadásul húsz éves technika és biztos nem úgy működik mint a mai autók amik már a gondolataidat is kiolvassák!!
Előre is köszönöm a segitséget!

pedig pontosan ugyanúgy működik, mint az új autóknál. én még 1 km-re is bekapcsolom. bár mostanában ritkán veszem elő az autót.
felgyorsítasz addig a sebességig, amire be akarsz állni, mondjuk 130. megnyomod a + gombot. (persze előtte már bekapcsoltad a tempomatot, tehát a zöld jelzés már világít a műszerfalon). és azon fog menni. a + és a - gombokkal tudod a sebességet változtatni.
kuplung, fék oldja a tempomatot. a zöld jelzés ott marad a műszerfalon. ilyenkor azzal a műszert jelző gombbal tudsz visszaállni az előzőleg tárolt értékre, pl 130-ra, vagy amin legutóbb ment.
ha megy a tempomat és gyorsítasz, mondjuk 150-re, pl előzöl váltás nélkül), majd elengeded a gázt, akkor motorfékkel lassul vissza 130-ra és újra azt a sebességet fogja tartani.
a ki/be kapcsoló gombbal tudod "lekapcsolni" a tempomatot, de ilyenkor csak a sebességtartást kapcsolod le. maga a rendszer aktív, amíg le nem állítod az autót. bármikor az órás gombot megnyomod a bekapcsoló felett, a legutolsó eltárolt sebességre gyorsít. mindegy milyen fokozatban vagy. de ha közben váltasz sebességet, akkor lekapcsol, ás újra meg kell nyomni.
mindig a + gombbal (de lehet a - gombra is) rögzíted az adott sebességet.
sebességet rögzítesz, nem gázállást vagyis fordulatszámot.
nyugodtan próbálgasd, akár rövid távokon is.

Köszönöm a segitséget YELLOW!
Csak azért kérdeztem mert nem szeretném a kocsit sem OFF-ol ni egy rosszul választott kapcsolással meg nem is én vagyok a pályák sámánja és csak használni szeretném normálisan ha már egyszer belerakták.
Persze az is lehet hogy nem is működik majd meglátom a franc se tudja.
Köszönöm mégegyszer!

én utólag raktam bele, de nem bántam meg. igaz másik autóval 1 év alatt mentem annyit, mint az E46-tal 4 év alatt. kb. 2-3 hetente előveszem egy ~90km-re, bekapcsolom a tempomatot, de elfelejtem rögzíteni a sebességet. most nagyon átszoktam a másikra. még céges autón is tök fura, ha hosszabb távra megyünk, hogy használni kell. pedig korábban tényleg 1 km-re is bekapcsoltam. nyilván a jelenlegi forgalmas viszonyok mellett kb feszt kapcsolgatni kellene, nagyon rossz a közlekedési kultúra.
szerk.: illetve azt kihagytam, hogy talán 20km/h alatt nem működik a tempomat. nem tudsz sebességet berögzíteni.

kisskarex írta: Sziasztok!
Először is elnézést kérek az ostoba kérdésért de szeretném tisztán látni a dolgot.
2002-es tempomattos kocsiról van szó(E46).
Hétvégén lesz egy hosszabb utan vidékre és mivel pályán megyek használnám a tempomattot.
Eddig még soha nem használtam ezért kérnék kis segitséget a kérdéseimre.
1)-ha bekapcsolom akkor azt a sebességet fogja használni amivel jelen pillanatban megyek?
2)-ha közben kuplungot használok akkor felpörög a motor mivel üresen gurul?
3)-ha fékezek utána visszaáll eredeti sebességre vagy akkor megint kell állitgatni?
4)-esetleg a kuplung és fék használatakor automatikusan leold és nem fog szétforogni?
Sorry a buta kérdésekért de még nem használtam tempomattot soha ráadásul húsz éves technika és biztos nem úgy működik mint a mai autók amik már a gondolataidat is kiolvassák!!
Előre is köszönöm a segitséget!

pedig pontosan ugyanúgy működik, mint az új autóknál. én még 1 km-re is bekapcsolom. bár mostanában ritkán veszem elő az autót.
felgyorsítasz addig a sebességig, amire be akarsz állni, mondjuk 130. megnyomod a + gombot. (persze előtte már bekapcsoltad a tempomatot, tehát a zöld jelzés már világít a műszerfalon). és azon fog menni. a + és a - gombokkal tudod a sebességet változtatni.
kuplung, fék oldja a tempomatot. a zöld jelzés ott marad a műszerfalon. ilyenkor azzal a műszert jelző gombbal tudsz visszaállni az előzőleg tárolt értékre, pl 130-ra, vagy amin legutóbb ment.
ha megy a tempomat és gyorsítasz, mondjuk 150-re, pl előzöl váltás nélkül), majd elengeded a gázt, akkor motorfékkel lassul vissza 130-ra és újra azt a sebességet fogja tartani.
a ki/be kapcsoló gombbal tudod "lekapcsolni" a tempomatot, de ilyenkor csak a sebességtartást kapcsolod le. maga a rendszer aktív, amíg le nem állítod az autót. bármikor az órás gombot megnyomod a bekapcsoló felett, a legutolsó eltárolt sebességre gyorsít. mindegy milyen fokozatban vagy. de ha közben váltasz sebességet, akkor lekapcsol, ás újra meg kell nyomni.
mindig a + gombbal (de lehet a - gombra is) rögzíted az adott sebességet.
sebességet rögzítesz, nem gázállást vagyis fordulatszámot.
nyugodtan próbálgasd, akár rövid távokon is.

Jgabor írta: Egy nagyon kényelmes megoldást szoktam alkalmazni zárbetét problémákra: oldószeres zsírsprayvel fújok bele, és megvárom, amíg megköt. Az oldószeres spray kifújáskor híg, habzik, bejut mindenhova. Miután az oldószer kipárolog, egy sűrű, tartós, kopásálló közeg marad, ami kitölti a kisebb hézagokat.
Ezt használom a bicikli lakattól kezdve a zárbetétig mindenhol, ahol már érzem, hogy akadozik, vagy kopott a zárszerkezet.
Az élettartam így a többszöröse az eredetinek.

Würth HHS 2000

kaszas2006 írta:

YELLOW írta:

kaszas2006 írta: Sziasztok.

Problémám az lenne, hogy az auto jobb elöl és jobb hátul lejjebb van kb 1 centivel a bal oldalhoz képest és ami nagyobb probléma, hogy jobbra húz az auto. Voltam futóművesnél, állítottak is rajta, de sokkal nem lett jobb a helyzet. Van esetleg tapasztalatotok? Valamelyik alkatrész fáradhatott el és azért van lejjebb a jobb oldal? Minden ötletet szívesen fogadok.
Az auto gyári M pakettes.

Előre is köszi.

a rugónak van köze ehhez. az m-pack rugók meg amúgy is törnek. valószínű a végeiből már letört egy darabka.

M-pack futóműhöz lehet venni külön rugót?

persze. de jellemzően ugyanúgy eltörik. amúgy szinte bármilyen. E46 alatt E36 alá való ültető rugó is elpattan. de sokkal később. ezzel együtt kell élni sajnos. én azt látom.

kaszas2006 írta: Sziasztok.

Problémám az lenne, hogy az auto jobb elöl és jobb hátul lejjebb van kb 1 centivel a bal oldalhoz képest és ami nagyobb probléma, hogy jobbra húz az auto. Voltam futóművesnél, állítottak is rajta, de sokkal nem lett jobb a helyzet. Van esetleg tapasztalatotok? Valamelyik alkatrész fáradhatott el és azért van lejjebb a jobb oldal? Minden ötletet szívesen fogadok.
Az auto gyári M pakettes.

Előre is köszi.

a rugónak van köze ehhez. az m-pack rugók meg amúgy is törnek. valószínű a végeiből már letört egy darabka.

Hellboy írta:

YELLOW írta:

Hellboy írta:

YELLOW írta:

Hellboy írta:

YELLOW írta:

Hellboy írta: Sziasztok!

Remélem tudtok segíteni nekem!
N42B20a. Jelenség a következő. Meleg motornál 3000-s fordulatszámig nincs benne erő és mélyen búgó motor hangja van, felette húz, de ott sem igazán. Hidegen (ameddig ki nem ér a víz hőfokjelző a kék zónából) húz rendesen, majd egyszer csak elmegy belőle az erő.
Van aki azt mondja vanos hiba. Szolenoidokat kiszedtem, cseréltem tömítéseket, kitisztítottam, az elektromos csatlakozókat is, lepróbáltam akkumulátorról működnek.
Van aki azt mondja valvetronik hiba. Melegedés után (amikor befejezi a dúsítást) 1-2 mp-ig beremeg a motor mintha valamit átállítana a motorvezérlő (lehet ilyenkor állítja a valvetronikot), de ezek után nincs benne erő. Ha kihűl, egy kis ideig újra van benne erő.
Motorolaj 7-8.000 Km-ként cserélve BMW LL04 olajjal járok, a kocsiban 189ezerpárszár garantál km van.
Hibakód olvasáson volt p2850 hibát írt be, de törlés után nem írta vissza.

Segítségeteket előre is köszönöm.

amikor a kéket elhagyja, akkor vált át valvetronic-ra. menet közben ezt nem hallani, vagy venni észre, de alapjáraton igen. pedig hidegen se nagyon kellene húznia, amíg a Valvetronic nem aktív. ha neked utána rosszabbul megy, mármint melegen, akkor a Valvetronic-kal lehet nem jó valami,d e ezt meg kell vizsgálni, kapásból senki nem mondja meg a tutit. keress fel egy hozzáértő szerelőt, aki BMW-ben jól mozog és látott már ezt-azt. tényleg ez a legjobb tanácsom.

Többen is valvetronic hibára gyanakszanak, de a gép nem írja hibának. Van aki azt mondja szenzor hiba, de az közel 200K, feleslegesen nem költenék olyan alkatrészre ami nem rossz.
Hozzáértő szerelőből nem sok van, (sajnos) okostojásból annál több. Na ezért nem tudom merre menjek tovább.

hát nézd meg a szenzort akkor, ott lesz az 1-es henger mellett. jellemzően olajban szokott állni. ha igen, akkor szanszos. viszont az olaj kapilláris elven, akár a vezérlőbe belekerülhet. hibakód nincs, de diaggal élő adatot nézve, meg lehet nézni, hogy a valvetronic excentertengelyét milyen pozícióban látja a szenzor. de nekem még az is gyanús, hogy lehet a beszívott levegő hőmérsékletét méri rosszul és attól ez a hiba.

Szóval azt mondod, hogy a map szenzor és a légtömegmérő is okozhat ilyen jelenséget? De ha szenzor ment el sz@rni e motorvezérlő miért nem írja be hibának?
Régebben is csinálta 1x 2x, de újra indítás után helyreállt a rendszer és működött rendesen, de most már az sem segít rajta. Ha a valvetronik szenzor rossz, akkor bemelegedés után, hogy tud átállni valvetronik üzemmódra?

nem a légmennyiség mérés rossz, hanem annak hőmérséklet mérése. bemelegszik a motor, de még mindig hidegnek érzi a levegőt, ezért túldúsít. pl. de bármi lehet, meg annak az ellenkezője. erre ráadásul nem biztos, hogy ír be hibát, egyszerűen csak mér vagy -30°C-ot és kész.
a Valvetronic pedig többféle módon tud rossz lenni. ezért kellene normális szerelőhöz vinni, aki normálisan le is tudja diagolni, nem csak hibakódokat olvas 10-15ezerért, mint sokan.
ezt a hibát nem itt fogjuk megoldani, abban biztos lehetsz. semmi értelme, hogy mondjuk ezt vagy azt cseréld ki, mert 50% esély van rá, hogy az a baja. szisztematikusan végig kell menni, géppel élő adatokat nézni, értelmezni azokat, fizikálisan csatlakozásokat megnézni, levegő és vákuum csöveket. amit leírtál hibát, ennél a motornál van egy pár lehetőség, ami okozhat ilyen jellegű hibát. én nem sorolnám fel, mert tételesen vagy 20 biztos eszembe jutna.

És azt melyik szenzor méri? Az ami a bal első kerékív előtt van menetiránynak háttal fordítva? Az írja a fedélzetinek is a külső kőmérsékletet, mert ha igen akkor az valós adatokat "közöl" a motorvezérlővel, legalább is a hőmérsékletet illetően. Páratartalmat nem jelenít meg a board.
annyira gáz, hogy egy huszonx éves kontrukciónál egy ilyen hibának ennyi forrása lehet. mi a helyzet a mai kocsikkal akkor? ott a szenzort is szenzor figyeli?
Neked mint "ős" tagnak van lenne javaslatod, megbízható hozzáértő szerelővel kapcsolaton Budapesten (dél pesti régió)akit ilyen problémával fel lehet keresni és nem csak lehúzza az embert?!
Mechanikai dolgokat meg tudok csinálni, de se gépem, se programom, se tapasztalatom a diaggal kapcsolatosan.

az a külső hőmérő, de annak is van beleszólása, csak nem annyira. ha az rossz lenne, akkor a belső kijelzőn -40°C körül látnál.
én azt mondom, ami a légtömegmérőben van. ott mérik a beszívott levegő hőmérsékletét is.
a mostani motorok is hasonlóak, ez a moci relatíva bonyolultnak számított már akkor is. nem komplikáltabbak a mostaniak.
szerintem őt ajánlanám így hirtelen:
David's Garage

Hellboy írta:

YELLOW írta:

Hellboy írta:

YELLOW írta:

Hellboy írta: Sziasztok!

Remélem tudtok segíteni nekem!
N42B20a. Jelenség a következő. Meleg motornál 3000-s fordulatszámig nincs benne erő és mélyen búgó motor hangja van, felette húz, de ott sem igazán. Hidegen (ameddig ki nem ér a víz hőfokjelző a kék zónából) húz rendesen, majd egyszer csak elmegy belőle az erő.
Van aki azt mondja vanos hiba. Szolenoidokat kiszedtem, cseréltem tömítéseket, kitisztítottam, az elektromos csatlakozókat is, lepróbáltam akkumulátorról működnek.
Van aki azt mondja valvetronik hiba. Melegedés után (amikor befejezi a dúsítást) 1-2 mp-ig beremeg a motor mintha valamit átállítana a motorvezérlő (lehet ilyenkor állítja a valvetronikot), de ezek után nincs benne erő. Ha kihűl, egy kis ideig újra van benne erő.
Motorolaj 7-8.000 Km-ként cserélve BMW LL04 olajjal járok, a kocsiban 189ezerpárszár garantál km van.
Hibakód olvasáson volt p2850 hibát írt be, de törlés után nem írta vissza.

Segítségeteket előre is köszönöm.

amikor a kéket elhagyja, akkor vált át valvetronic-ra. menet közben ezt nem hallani, vagy venni észre, de alapjáraton igen. pedig hidegen se nagyon kellene húznia, amíg a Valvetronic nem aktív. ha neked utána rosszabbul megy, mármint melegen, akkor a Valvetronic-kal lehet nem jó valami,d e ezt meg kell vizsgálni, kapásból senki nem mondja meg a tutit. keress fel egy hozzáértő szerelőt, aki BMW-ben jól mozog és látott már ezt-azt. tényleg ez a legjobb tanácsom.

Többen is valvetronic hibára gyanakszanak, de a gép nem írja hibának. Van aki azt mondja szenzor hiba, de az közel 200K, feleslegesen nem költenék olyan alkatrészre ami nem rossz.
Hozzáértő szerelőből nem sok van, (sajnos) okostojásból annál több. Na ezért nem tudom merre menjek tovább.

hát nézd meg a szenzort akkor, ott lesz az 1-es henger mellett. jellemzően olajban szokott állni. ha igen, akkor szanszos. viszont az olaj kapilláris elven, akár a vezérlőbe belekerülhet. hibakód nincs, de diaggal élő adatot nézve, meg lehet nézni, hogy a valvetronic excentertengelyét milyen pozícióban látja a szenzor. de nekem még az is gyanús, hogy lehet a beszívott levegő hőmérsékletét méri rosszul és attól ez a hiba.

Szóval azt mondod, hogy a map szenzor és a légtömegmérő is okozhat ilyen jelenséget? De ha szenzor ment el sz@rni e motorvezérlő miért nem írja be hibának?
Régebben is csinálta 1x 2x, de újra indítás után helyreállt a rendszer és működött rendesen, de most már az sem segít rajta. Ha a valvetronik szenzor rossz, akkor bemelegedés után, hogy tud átállni valvetronik üzemmódra?

nem a légmennyiség mérés rossz, hanem annak hőmérséklet mérése. bemelegszik a motor, de még mindig hidegnek érzi a levegőt, ezért túldúsít. pl. de bármi lehet, meg annak az ellenkezője. erre ráadásul nem biztos, hogy ír be hibát, egyszerűen csak mér vagy -30°C-ot és kész.
a Valvetronic pedig többféle módon tud rossz lenni. ezért kellene normális szerelőhöz vinni, aki normálisan le is tudja diagolni, nem csak hibakódokat olvas 10-15ezerért, mint sokan.
ezt a hibát nem itt fogjuk megoldani, abban biztos lehetsz. semmi értelme, hogy mondjuk ezt vagy azt cseréld ki, mert 50% esély van rá, hogy az a baja. szisztematikusan végig kell menni, géppel élő adatokat nézni, értelmezni azokat, fizikálisan csatlakozásokat megnézni, levegő és vákuum csöveket. amit leírtál hibát, ennél a motornál van egy pár lehetőség, ami okozhat ilyen jellegű hibát. én nem sorolnám fel, mert tételesen vagy 20 biztos eszembe jutna.